OTODIS POUR DES

Éléments de confort, éléments de sécurité, les amortisseurs ne sont pas à négliger dans l’entretien courant d’une voiture. Et ce, même s’ils sont moins accessibles que d’autres pièces mécaniques. Raison de plus pour nous lire assidûment.

L’usure des amortisseurs entraîne un affaiblissement du comportement routier de la voiture :

• Virages dangereux :

En courbe, la voiture a tendance à dériver plus que de coutume. L’arrière se déleste et peut partir à tout moment en dérapage. La prise de roulis est également augmentée, ce qui complique le travail du conducteur. Un simple évitement peut se transformer en tête à queue.

• Adhérence réduite :

Une mauvaise suspension ne va plus coller les roues à la chaussée. Les pneumatiques ont tendance à quitter le sol. Sur route mouillée le risque d’aquaplaning est décuplé et en cas de freinage (valable sur route sèche également).

• Freinage rallongé :

 Le manque d’adhérence sur le bitume va automatiquement entraîner une augmentation des distances de freinage. Un phénomène encore plus accentué sur route bosselée.

• Conducteur fatigué :

Le mauvais travail des suspensions agit sur les capacités du conducteur. Sans cesse contraint de corriger la trajectoire de sa voiture, l’automobiliste se fatigue plus vite. Les symptômes : difficulté de concentration et manque de réaction.

Comment lire une batterie ?

Une batterie comporte trois inscriptions importantes :

Le voltage : les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts. Les 6 volts et 24 volts sont respectivement utilisées pour les autos de collection et les véhicules industriels.

L’ampérage-heure : son inscription « Ah » (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, à savoir la quantité d’énergie qu’elle peut donner pendant une durée de 20 heures. Une batterie de 80 Ah peut fournir du courant de 4 ampères pendant 20 heures. 100 Ah, 5 ampères pendant 20 heures.

L’ampérage : symbolisé par un « A », il indique l’intensité maximale dont peut disposer le démarreur. Pour simplifier : plus les chiffres concernant les ampères sont élevés, plus la batterie est performante.

Les clés de l’entretien

• Vérifiez le niveau

Tout le monde ne le sait pas, mais la batterie contient de l’électrolyte, un liquide composé d’eau et d’acide sulfurique. Et une batterie avec un niveau d’électrolyte insuffisant donnera des signes de faiblesse. Pour vérifier son niveau, il suffit d’ôter les bouchons ou la barrette de fermeture des trous de remplissage. Faites levier avec un tournevis si nécessaire. Il faut pouvoir vérifier que le liquide recouvre tous les éléments de la batterie, à savoir les plaques de plomb doivent être dépassées d’environ 1 à 1.5 cm.

• Faites l’appoint

Si un ou plusieurs éléments ne baignent pas dans l’eau, il faut faire l’appoint. En théorie, avec de l’eau distillée ou déminéralisée uniquement. Mais si votre batterie est totalement vide, n’hésitez pas à ajouter un peu d’eau. Ce sera moins grave que de continuer à rouler dans ces conditions. Attention ! Ne jamais rajouter d’acide sulfurique spécial batterie qui sert uniquement à remplir une batterie neuve livrée sèche.

N’oubliez pas enfin que certaines batteries sans entretien ne permettent pas de faire cette remise à niveau. Les bouchons sont scellés.

• Nettoyez les cosses

Un léger dépôt de sulfate (ressemblant à du calcaire) entre la cosse et la borne de la batterie suffit pour limiter l’intensité du courant. Cela peut même empêcher le démarrage de la voiture par temps froid. Une brosse métallique ou du papier de verre fin permettent d’éliminer facilement ce résidu blanchâtre. Si ce n’est pas suffisant, pensez à remplacer les cosses.

Pensez également à serrer la bride qui maintient la batterie. Plus stable, elle ne risquera pas de bousculer les plaques de plomb et donc de mener au court-circuit d’un des éléments.

• Graissez les cosses

Après nettoyage, enduisez avec de la graisse universelle, les cosses et la protection en plastique vert ou rouge. Vous retarderez la formation du sulfate. Attention ! Cette opération ne doit se faire qu’une fois les cosses serrées. Elle ne doit en rien empêcher le contact électrique entre les cosses et la borne.

• Placez des rondelles anti-sulfate

Si votre batterie a tendance à « sulfater », vous pouvez lui mettre des rondelles pour éviter la formation de cette substance. Elles isolent les cosses et les bornes des émanations gazeuses et des fuites d’acide à l’origine de la formation de sulfate.

• Protégez le bac à batterie

Il arrive que le support métallique subisse les attaques acides de la batterie. En cas de dégradation, enlevez la batterie puis grattez et éliminez la rouille qui se trouve sur le bac. Repeignez enfin le bac avec de l’antirouille.

• Vérifiez l’alternateur

Si vous avez suivi tous ces conseils et que votre voiture toussote malgré tout, jetez un coup d’œil sur le démarreur. Il peut être à l’origine du mauvais fonctionnement de la batterie. A l’aide d’un voltmètre, mesurez la tension aux bornes de la batterie. Moteur arrêté depuis plusieurs heures, votre batterie doit indiquer entre 12,5 v et 12,7 v si elle est bien chargée. En dessous de 11,7 v, elle est à plat. Si vous faites ce contrôle moteur en marche, l’alternateur doit afficher entre 14 v et 14,7 v. En deçà il ne fonctionne pas. Au delà il charge trop. Il convient de vérifier l’état de son régulateur. N’hésitez pas alors à consulter un spécialiste.

Comment changer et remplacer une batterie ? 

• Recharger la batterie :

Tout d’abord débrancher la cosse de la batterie. (Débranchez une des cosses, il n’est pas nécessaire d’ôter l’autre, ni de sortir la batterie de la voiture).

Otez l’ensemble des bouchons ou la barrette pour permettre l’évaporation gazeuse (sauf sur les batteries scellées sur lesquelles la ventilation est assurée autrement).

Apposez alors les pinces du chargeur. La rouge au +, la noire au -. Branchez ensuite le chargeur sur le secteur. Si celui-ci dispose d’un réglage d’intensité de charge, ajustez ce dernier au dixième de la capacité de la batterie (exemple : 5 ampères pour 50 Ah).

La batterie est chargée lorsque tous les compartiments bouillonnent. Mieux vaut laisser charger une batterie lentement mais longtemps. Débranchez le chargeur du secteur avant de toucher aux pinces, vous éviterez ainsi tout risque d’étincelle.

• ​Remplacer la batterie :

Une batterie se change en moyenne tous les 4 ou 5 ans.

Choisissez sa remplaçante en fonction de son ampérage, de ses dimensions et surtout de l’emplacement du + et du -. Eh oui, ils ne sont pas du même côté sur toutes les batteries. Vous pouvez opter pour une batterie plus puissante à condition de ne pas dépasser 30 % de capacité supplémentaire (exemple : une 45 Ah remplacée par une 60 Ah).

Démonter la batterie n’est pas difficile :

Le contact coupé, débranchez la batterie défectueuse en commençant toujours par ôter la borne -. Sortez-la de son emplacement. Profitez-en pour faire un brin de nettoyage. Remettez la neuve. Prenez soin de brancher le plus d’abord.

Préservez l’environnement :

Ne jetez pas votre vieille batterie dans la nature ou dans la benne à ordures. Amenez-la chez un garagiste ou dans un centre-auto. Ils la redonneront à recycler à des sociétés spécialisées dans la refonte de plomb.

Que faire en cas de panne ?

Vous vous retrouvez en panne au bord de la route et un autre automobiliste se propose de vous dépanner.

Premièrement il convient d’avoir des câbles de batterie.

Ensuite suivez bien la procédure :

– Branchez la pince sur le + de la batterie de votre « sauveur ».

– Branchez la pince qui se trouve à l’autre extrémité de ce même câble sur le + de votre batterie.

– Branchez la pince d’un second câble sur le – de la batterie salvatrice.

– Branchez l’autre extrémité de ce second câble sur une masse (élément métallique du moteur).

– Laissez ensuite votre batterie se recharger pendant quelques minutes. Si elle était anormalement faible, contentez-vous de rentrer chez vous et rechargez-la totalement. Si le lendemain matin, le problème n’est pas réglé : il ne vous reste plus qu’à en acheter une nouvelle.

BOUGIES D’ALLUMAGE (ESSENCE)

Sans bougies, pas de démarrage. Vous êtes bon pour le bus ou le stop. Les voitures essence fonctionnent avec des bougies d’allumage (à étincelles). Les diesels utilisent des bougies de préchauffage (à incandescence). Pour savoir si une bougie fonctionne, elle doit devenir incandescente lorsqu’on la branche directement sur la batterie à l’aide du câble de démarrage. Galeries de portraits de bougies en souffrance :

• Reconnaître une bougie en bon état

Une bougie en bon état doit avoir une électrode de masse (bec isolant recourbé au-dessus de l’électrode centrale) gris-blanc ou brune recouverte d’un léger dépôt. L’intérieur du culot est gris clair avec un dépôt jaunâtre.

Les symptômes de la fatigue :

Bougie encrassée : Les électrodes et le culot de la bougie sont recouverts d’un dépôt épais, poudreux et noir.

Le filtre à air est peut-être encrassé ou bien le starter est défectueux.

Bougie huileuse : La totalité de l’embout de la bougie est recouvert d’un film huileux noirâtre. Il y a probablement un excès d’huile dans la chambre de combustion. Le moteur peut être usé (segments, cylindres…)

Révisez le moteur et remplacez les bougies.

Bougie vitrifiée : Le bec isolant présente un vernis jaune/vert. Le mélange doit contenir des additifs de plomb.

Revoir le carburant utilisé et remplacer les bougies.

Électrodes fondues : Surcharge thermique par suite d’auto-allumage. Un défaut d’une soupape ou de l’allumeur peut en être à l’origine. Autres possibilités : mauvaise qualité du carburant ou indice thermique de la bougie trop faible. Faites réviser le moteur et l’allumage et changer les bougies. Dépôt de calamine : aspect de calamine marron et usure très importante des deux électrodes. Les additifs du carburant et de l’huile sont trop corrosifs. 

Remplacez les bougies.

Électrodes usées : L’isolant et l’électrode centrale ont beaucoup diminué. Le moteur a des ratés. Une révision complète du moteur s’impose. Rupture du pied de l’isolant : l’isolant est cassé à la base et le moteur a des ratés. C’est la conséquence d’un choc mécanique.

Changez la bougie.

• Quand faut-il les vérifier ?

Tous les 20 000 km.

Contrôlez l’écartement des électrodes, à l’aide d’un jeu de cales. Leur écartement augmente avec l’usure. Pour rectifier, tapotez sur l’électrode de masse (bec isolant).

• Comment les remplacer ?

– Commencez par débrancher la batterie.

– Repérez et marquez bien les fils qui partent de chaque bougie avant de les ôter afin de ne pas vous tromper en les remontant.

– Tirez sur les capuchons et non directement sur les fils pour les débrancher.

– A l’aide d’une clé à bougies, dévisser les bougies.

– Sortez-les de la culasse. Il ne doit y avoir ni graisse, ni poussière dans le logement de la bougie.

– Mettez les nouvelles dans la culasse et revissez-les à la main (l’amorce de vissage doit se faire sans forcer).

– Une fois en butée, finalisez le serrage avec la clé. Un quart de tour suffit, attention à bien garder la clé dans l’axe pour ne pas casser la porcelaine.

BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE (DIESEL)

Les moteurs diesels n’ont pas de bougies d’allumage, mais des bougies de préchauffage. Une par cylindre. Elle ne crée pas d’étincelles. C’est une sorte de pointe métallique qui rougit durant quelques secondes pour réchauffer la chambre de combustion, et permet d’assurer les premières explosions lors de la mise en route.

• Quand faut-il les remplacer ?

Comme elles ne fonctionnent qu’au démarrage, elles s’usent peu. Leur changement intervient tous les 50 ou 60 000 km. La méthode de remplacement est identique à celle des bougies d’allumage.

• Les symptômes de fatigue

Pointe endommagée : Il s’agit d’un début d’injection prématuré qui fragilise et casse le filament interne. Un réglage de la pompe à injection s’impose.

Pointe cassée : Grippage du piston ou rupture d’une soupape sont à craindre.

Pointe fondue : Injecteurs calaminés ou usés en seront la cause. Faites-les régler avant que cela n’endommage le moteur.

Pointe criblée : Plusieurs trous dans le corps du crayon, il s’agit peut-être d’une incandescence prolongée moteur en marche. Vérifiez le relais de préchauffage (sert à faire passer le fort courant nécessaire à la bougie).

Avant de prendre votre voiture pour un long trajet :

• Allumez l’ensemble des feux de votre véhicule et contrôlez leur bon fonctionnement.
• Vérifiez le niveau d’huile du moteur.
• Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement.
• Vérifiez le niveau de liquide lave glace.

Heureusement, les systèmes de direction ont fait de grands progrès. Et il n’existe guère plus de voitures qui se conduisent comme les camions d’antan. Pour les pectoraux, mieux vaut désormais préférer les salles de gymnastique.

Qu’est ce qu’une direction assistée ?

Schématiquement, une direction est qualifiée d’assistée dès lors que la force des bras sur le volant n’est pas la seule utilisée pour faire tourner les roues. Dans ce cas, une pompe hydraulique vient aider à la manœuvre. Du coup, plus besoin de s’échiner à empoigner le volant à pleines mains pour faire un créneau. Deux doigts suffisent à actionner la direction. La quasi-totalité des voitures modernes en sont équipées.

L’entretien

Aucun entretien particulier n’est nécessaire concernant le système de direction d’une automobile. Pour les directions assistées, il est quand même de bon ton d’en vérifier l’état et les niveaux à chaque vidange.

Les avaries

A crémaillère, à vis sans fin ou à circulation de billes, assistée ou non, la direction est un organe essentiel. Sans elle, impossible de diriger votre automobile. Une bonne raison de ne pas la négliger si vous ne voulez pas vous retrouver dans le fossé. Heureusement, les avaries sont relativement rares. Voici les principales.

Direction assistée

Le manque d’huile dans le boitier de direction. Facile à déceler. La direction de votre voiture devient plus dure que celle d’un camion. Inutile de paniquer, vous pouvez toujours tourner les roues de l’auto.

Le bris de la courroie de la pompe. Comme la panne précédente, la direction se durcit anormalement et les roues deviennent difficiles à tourner.

La bulle d’air dans le circuit hydraulique de l’assistance de direction. Un problème fréquent qui provoque des points durs ou des à-coups lorsque l’on tourne le volant. Pour y remédier, il suffit de démarrer le moteur et de braquer le volant plusieurs fois de suite de butée à butée. Tournez les roues à fond à droite, puis à gauche. L’indésirable bulle doit alors disparaître et le problème également. Si tel n’est pas le cas, et si le problème persiste, une fuite du circuit peut en être l’origine. Consultez alors votre garagiste.